Марихуана танзания

Цены в этом магазине фиксированные, хотя и просто мелом на доске. Торговаться здесь не принято Жилище В Танзании есть аскетичные и шикарные гостиницы. В среднем цены на Занзибаре начинались от Р за ночь. Люксы в пятизвездочных гостиницах с видом на пляж стоили от 20 Р за ночь.

Ежели отель далековато от пляжа, то придется каждый день ходить к океану по деревне, а там грязно и шумно — туристам бывает некомфортно. На материке жилище чуток дешевле. В Аруше цены начинались от Р. Даже дешевенькие варианты там смотрятся прилично. Обменяться домом с иностранцем: 15 методов сэкономить на жилище в путешествии Мы собирались в отеле лишь умываться и спать, и нас устроило скромное жилище с адекватным соотношением цены и свойства.

На Занзибаре мы находили отель неподалеку от пляжа, но не на первой линии: желали побольше ходить. Непременно нужен был вентилятор и своя ванная комната. В неких дешевеньких гостиницах нет унитазов — эти варианты мы отсеивали.

В итоге избрали комнату на вилле Fahmi. Отзывы о ней были ужасные, рейтинг на «Трипэдвайзоре» — всего два балла. Но мы не пожалели. На «Букинге» комната стоила около Р за ночь, у нас жилище входило в пакетный тур. В Аруше отель заходил в стоимость сафари-тура. Это был обыденный номер с большой кроватью, туалетом и душем. В отеле был вайфай, но повсевременно сбоил. Еще был умеренный ресторан, ужины и завтраки включены в тур. Вот на что я советую направить внимание при выборе экономного жилья: есть ли доп сборы: налог либо плата за уборку; стоят ли антимоскитные сетки; как далековато места, которые вы планируете нередко посещать; какая сантехника, есть ли перебои с горячей водой, какой напор; имется ли вайфай; есть питьевая вода: в нашем отеле стоял кулер с бесплатной водой.

Информацию я ищу в отзывах. Вилла, на которой мы жили, указала на «Букинге» неверное размещение — близко к пляжу. Но в отзывах люди писали, что она находится еще далее от океана. Для нас это было не критично. Транспорт Передвигаться по Танзании можно на самолетах местных авиалиний, автобусах, поездах. Меж Занзибаром и материком прогуливаются паромы. Расскажу про каждый вид транспорта. Авиасообщение отлично развито, мелкие аэропорты есть даже в государственных парках.

По популярным фронтам, к примеру Занзибар — Аруша, совершают по несколько рейсов в день. Нередко самолеты летают по принципу маршрутки. Они делают несколько остановок, во время которых некие пассажиры выходят и заходят новейшие. Тем, кто летит до конечного пт, покидать салон не необходимо. На таковых самолетах традиционно передвигаются снутри страны.

Это Cessna Caravan Стоимость билета зависит от расстояния, популярности направления и типа самолета. Чем меньше самолет и больше выбор рейсов, тем стоимость ниже. К примеру, из Занзибара в Арушу мы добирались на небольшом Cessna Caravan, рассчитанном всего на 13 пассажиров, за Р с человека. Обратный билет стоил в два раза дороже, поэтому что мы летели на большом самолете со стюардессами и питанием.

Но и он перевозил пассажиров по принципу маршрутки. Мы брали билеты на веб-сайте OneTwoTrip за рубли, но поглядели и веб-сайты местных авиакомпаний. Там расчет в баксах США, цены были приблизительно таковыми же. Мы решили, что проще и надежнее приобрести на OneTwoTrip. ART компании Precision Air. Мы летели на таком же самолете. Источник: Jan S. В Арушу рейсов в году не было, хотя стальная дорога проложена. Поезда прогуливаются несколько раз в недельку. Расписание есть на веб-сайте Танзанийских стальных дорог , но как оно актуально, я не знаю.

Приобрести билеты можно было лишь на вокзалах, на веб-сайте выбрать и оплатить билет на момент выпуска статьи нереально. Актуальные цены отыскать в вебе тоже не удалось: на всех веб-сайтах давали уточнять их по телефону либо в кассе на вокзале. Поезда идут долго, могут задерживаться, а остановки, судя по отзывам туристов, нередкие и длительные. Читала, что дорога от Дар-эс-Салама до озера Виктория занимала от 40 до 60 часов, хотя ехать необходимо км — это чуток меньше, чем расстояние от Москвы до Архангельска, которое в Рф можно преодолеть на поезде за 20 часов.

Междугородные автобусы. Меж большими городками курсируют огромные автобусы. Но, судя по отзывам туристов, это постоянно лотерея: кому-то везет попасть на комфортабельный транспорт с кондюком и полупустым салоном, а кому-то приходится ехать без остановок на туалет в душноватом и забитом людьми автобусе.

Билеты продают на автовокзалах. Некие гостиницы дают забронировать их на ресепшен. Женщина, с которой мы были на сафари, опосля тура поехала на автобусе из Аруши в город Моши рядом с Килиманджаро, а позже из Моши в Дар-эс-Салам. Она брала билеты прямо на автовокзале. В Аруше ей пробовали реализовать билет на двухчасовую поездку до Моши за стоимость, как до Дар-эс-Салама, а это 12 часов пути. Просили 33 TZS Р. Но женщина не купилась на обман, поэтому что заблаговременно выяснила в отеле, что это стоит приблизительно в 5 раз дешевле.

До Моши она ехала в переполненном автобусе, через несколько дней из Моши до Дар-эс-Салама — в полупустом. Заморочек ещё, естественно, много, но все приятные: выпить кофе, пройтись на пляж, позже по деревне в поисках пропитания, потом по сувенирным лавкам пройтись и в интернет-кафе заглянуть, в общем, всё такое прочее. Первую «проблему» решили не спеша, растягивая наслаждение, а позже на пляж двинулись.

Но…океана не оказалось на месте! Отлив забрал его с собой, оголив необычное дно с морскими звёздочками и зелёными пятнами морской капусты, где морские ежи поджидали босых туристов. Иголки у ежей хрупкие, но острые. Одно из предназначений этого колющегося жителя океана очень жестоко.

Время от времени обитатели прибрежных деревень мучаются от акул, лишаясь рук и ног, а поэтому выловив всякую, запихивают ей в пасть по нескольку ежей и отпускают. Следя за агонией хищницы, ощущают себя отмщёнными. Океан на восточном побережье Занзибара уходит далековато, практически до рифа, представляя шикарные пейзажи на наше обозрение. Лодки прижимались ко дну. Оголив свои «крылья», походили на примитивные самолётики. А «крылья» те для стойкости и баланса на воде. Было самое время собирать моллюсков, а поэтому все дамы и детки устремляются на их поиски, далековато уходя за отливом.

И как-то жутко созидать практически у рифа, медлительно двигающиеся силуэты. Время от времени посреди кораллов встречаются осьминоги и это крупная фортуна выловить морское животное стоя по колено в океане. Каждый день опосля обеда в деревне Джамбиани возникает рыба на продажу. Для туристов стоит недешево, а вот своим в два раза дешевле. Аргентинка Сильвия взяла на прокат велик и с четырёх вечера разъезжала по деревне в поисках той рыбы, а ежели ей не хватало средств, то она на скорости въезжала в ворота лоджа и, выпучив глаза, орала на ходу: - Пабло!

И не лишь Пабло, а и мы начинали быстро и суматошно находить средства, что бы быстро вложить в руку нашей велосипедистке. Она уезжала без разъяснений, а мы облегчённо вздыхали: - Рыбу нашла! Позже аргентинцы разжигали костёр у собственного бунгало и готовили для себя пищу, а мы шли по пути меньшего сопротивления, то есть отыскали хитрое место с картошкой фри, жареной рыбкой, время от времени там подавали вкусный супчик и доп блюда.

Всё было чрезвычайно дёшево 1,5 — 2 бакса. Равномерно мы привыкали отыскивать то, что нужно. И даже стало нравиться отвечать местным жителям «Джамбо! А вечерами брали по одному пиво и усевшись на нашей террасе, смаковали вечер.

Океан ворачивался постоянно в различное время и иногда его не было до 10 ночи. Костёр с барабанами предлагался еженощно, мы с наслаждением барабанили. А на утро прогуливались сдавать бутылки из-под пива, что бы вечерком нам продали последующие. Тут таков закон — возвращать пустую стеклянную тару даже из-под газированных напитков.

Магазинов со спиртными напитками на мусульманском полуострове не лицезрели, а вот сувенирных — довольно. В особенности неплохи батИки! Это картины на холстинах, изображающие быт, культуру, комиксы Танзании. Стоят не дёшево, всё зависит от размера и мастерства художника. Перевозить их комфортно свернув в трубочку, а уж приехав домой просто вставить в рамку. Посреди наших знакомых масаи возник ещё один; встретили его неожиданно за обедом в деревне, куда он пришёл, как и мы. Вырос просто из-под земли и мы уставились друг на друга.

Бисерные браслеты на руках и ногах, сандалии из колёсной резины, бусы, а самое принципиальное — это мачете в ножнах рисовали его экзотический вид. Мы фотографировали его, заставляя вынуть мачете и убрать, вынуть и убрать… Он был послушный и всё делал верно, а позже пошёл за нами и с этого дня мы встречались каждый день на пляже. Масаи прыгали для нас, исполняя танец воинов.

Нас учили делать то же самое, не вышло, а вот издавать звуки во время танца — это можно. Вся их четвёрка друзей с озера Маньяра, и они по 6 месяцев живут на Занзибаре, продавая всё, что покупается. Думаю, что для нас таковой цены нет. В последующий наш приезд в Танзанию пригласили в гости в своё племя пожить несколько дней посреди соплеменников.

Обещание дали, но основное, что бы никто не передумал и проживание в племени не обошлось нам в стоимость всего путешествия. На данный момент размещая этот рассказ о первом знакомстве с масаи, просто удивляюсь тому, что уже тогда я шла к моменту, когда вправду окажусь в лесу посреди этих людей.

Это никак не будет соединено с первой встречей на Занзибаре, это будет другое. Я сама их буду находить. Увлекательная изюминка, что плавать масаи не могут и никогда не употребляют в еду морепродукты, а также речную и озёрную продукцию. Я даже не лицезрела, что б они заходили в воду.

А то, что пьют кровь домашних рогатых животных, то незапятнанная правда, лишь делают они это не каждый день, а в особенных вариантах, либо - же во время собственных ритуалов. Всему этому я стала очевидцем через два года. Корове прокалывают артерию на шейке и пьют прямо из раны, замазывая потом навозом повреждение. А коз убивают, перерезав гортань и оттянув шкуру особенным методом, собирают в неё, как в кармашек стекающую кровь.

Потом каждый желающий наклоняется и пьёт из «кармана». Вот так нравы! Отдых на Занзибаре перешёл в ленивую стадию и мы слонялись с утра до ночи, забыв о времени и дате. Аргентинцы делали тоже самое, время от времени объединяясь вкупе гуляли по деревне шумно и забавно. Солнечные пятачки мы перебегали от одной пальмовой тени к иной, ведь солнце там испепеляющее! Фото друг друга исследовали практически наизусть.

Ребята оказались примечательные, открытые, весёлые и задорные. Практически всё население Занзибара мусульманское, и даже школьницы младших классов носят надлежащие форменные платки вроде монашеских. К фото относятся также неприязненно, но в общении открыты и улыбчивы, что дозволяло нам ощущать себя довольно уютно в деревне. В послеобеденную относительную прохладу обитатели выходят из домов и видят движение по дороге.

И здесь уж просто устанешь отвечать «Джамбо! У каждого дома имелись странноватые постройки, вроде избушки на длинноватых ножках. Думали-гадали, что же это может быть - оказались курятники! И куры то похожи на свои дома, такие же длинноногие, да голенастые! В просветах меж домами мелькал океан, дамы носили на головах узлы с лишь им известной морской травкой, которую раскидывали, как сено по земле.

Цвет у травки красно-бордовый и употребляется она в еду. Под наспех сооружёнными навесами рыбаки мыли и сортировали свежайший улов для реализации в городке. Вот в это время и нужно успеть выбрать что-нибудь для себя. Но нам-то не нужно, нам бы поглядеть. А рыба совсем различная, практически не популярная и даже таковая экзотическая, как рыба меч; длинноватой около полутора метров с узким телом и длинноватой острой головой. Рыба игла похожа на рыбу клинок, лишь в миниатюре, с таковой же формой головы и хвостом, как месяц.

Рыба попугай в голубую колоритную полоску обитает в ареале местных кораллов, но расцветок у попугаев существует большущее множество. Эти прекрасные рыбки питаются юными мягенькими кораллами. Потому песок на Занзибаре практически белоснежный. Рыбаки не брезговали уж совершенно мизерной рыбёшкой, похожей на мальков. Позднее мы узнали, что это анчоусы! Улов приходил из-за рифа, где заканчивался отлив.

Воды океана глубоки и разнообразны морскими жителями. По ночам там сигналили прожектора, привлекая своим светом осьминогов, которые идут на него и погибают под острым ударом гарпуна. Но ежели большой осьминог, успешно выловленный, вдруг оживёт в лодке, то сам рыбак может стать жертвой. Щупальца его сильны и хватка мёртвая, охватив ногу он сжимает её с таковой силой, что разомкнуть их нереально, но ежели даже попробовать, то не успеть.

Две руки против восьми - неравная схватка. Щупальца обвивают руки, а позже тело. Укус осьминога ядовит.

Мой гиганты конопли согласен

концентрата выходит 1000.

Извиняюсь, но, жидкости для вейпа с марихуаной того

Важно знать: Занзибар — это Танзания, а Танзания — это реальная Африка. Ежели вы никогда ранее здесь не были Египет и Марокко не в счет , то вот что нужно знать: Занзибар это реальная Африка со всеми угрозами, которые есть на материке, но в наиболее мягенькой форме. Это лайтовая Африка и безупречное место для первого знакомства с сиим континентом. В данной для нас статье не пойдет речь про сохранность на полуострове , о этом тщательно можно прочесть в отдельном материале по ссылке.

Но ежели коротко, никто на улице вас не ограбит и не изнасилует, и передвигаться по острову безопасно, даже в черное время суток. А те варианта ограблений в год, которые перепечатывают все веб-сайты, соединены с залетными мигрантами с материковой Африки. Потому Занзибар очень безопасный полуостров для туризма. Дальше я расскажу про настоящие и выдуманные угрозы, которые необходимо ожидать на полуострове и быть к ним готовым. Фото отлива, про него будет ниже. Угрозы особенной нет, но неудобства доставляет знатные.

С какими неприятностями либо угрозами вы столкнетесь на острове: полный перечень Начнем с заболеваний, это самый актуальный вопросец. Желтоватая лихорадка Что необходимо знать про желтоватую лихорадку, лаконичный ликбез: Это остро инфекционное болезнь.

Раз в год фиксируется тыс случаев и 30 тыс человек раз в год погибает. Намного меньше чем от коронавируса, да? Человек придумавший вакцину от данной для нас заболевания получил Нобелевскую премию в свое время. Все смертельные случаи фиксируются в бедных странах и отдаленных районах, где нет способности вовремя сделать прививку. Сейчас при посещении Танзании прививка от желтоватой лихорадки не нужна.

Она является добровольной. На местности Танзании и Занзибара в частности не фиксировали ни 1-го варианта желтоватой лихорадки вот уже несколько десятилетий. И в году ее отнесли уже к группе позабытых болезней. Итого: да заболевание есть, да исцеление есть, да диагностируется просто, нет риск заболевания нулевой! Можно смело лететь на Занзибар не боясь данной для нас заболевания. Тщательно про прививку, побочные эффекты, в каких вариантах она все таки нужна читайте в статье про прививки на Занзибар.

Там кстати, еще и тщательно расписано будет про два последующих пункта: про малярию и сонную заболевание. Малярия — опасность Занзибара На дворе и еще год назад никто не боялся данной нам заболевания, но опосля 2-ух летальных случаев малярии у российских туристов, о этом написали тыщи веб-сайтов и раздули таковой информационный пузырь, что мне раз в день писали сотками люди планирующие лететь сюда на отдых.

Люди сдавали билеты, в сообщениях была открытая паника из разряда: я лечу на Занзибар, скажите я умру? Я никого не желаю обидеть и каждый человек погибший от хоть какой заболевания это страшно. Но ниже, что необходимо знать про малярию, я дам факты, а вы сами сделаете вывод: Малярия переносится комарами Завышенная возможность быть укушенным малярийным комаром в сезон дождиков апрель-май. В другие периоды случаи фактически не фиксируются. Сейчас малярия просто диагностируется в местной поликлинике страховка неотклонима, ссылка в конце статьи Малярия так же просто лечится особыми антибиотиками Диагностика малярии затрудняется опосля возвращения домой нашими медиками, из-за того, что большая часть умалчивает и не говорит о том что возвратились с экзотической страны.

Ежели по возвращению домой у вас поднялась температура и вы решили обратиться к доктору, первым делом что необходимо огласить ему опосля слов «Здравствуйте». Даже легкий бриз делает вполне безопасным ваш отдых. Возьмите с собой в поездку фумигатор в розетку и включите его в номере пусть там будет круглые сутки. Про розетки на Занзибаре. За год на Занзибаре за весь год, на всем полуострове 55 случаев заболевания малярией, 2 из которых у российских туристов. Малярия и Covid сопоставление Я надеюсь вывод про такую опасность Занзибара, как малярия, все сделали сами, а ежели нет вот еще мало фактов :.

Сравним малярию с известной популярной заразой в году — Covid Вакцина есть, но она не гарантирует, что вы не заразитесь. Никто не знает что будет через 3 месяца даже. Зараженные есть во всех странах По сопоставлению с 2-мя летальными вариантами от малярии на Занзибаре, на полуострове от короны умерло от до человек лишь год.

Это по неофициальным данным. А официальной статистики нет, так как правительство Танзании ее прячет и не подает данные в ВОЗ При этом туристы летят сюда десятками тыщ и корона их не стращает, а опосля новостей о 2-ух вариантах малярии от которой есть лечущее средство и исцеление началась реальная паника. Где логика?

Итого: наилучшая защита от малярии на полуострове — это познание. Прочитайте симптомы, купите страховку , имейте фумигатор — и тогда возможность вашего выживания Но ученые молодцы, выдумали хитрецкий метод. Они искусственно вырастили мух, с модифицированным геном, при размножении которых на свет появлялись лишь самцы.

И выпустили их на волю. Практически за пол года, были истреблены все мухи Цеце. Такового молниеносного эффекта никто не ждал. Крайний вариант сонной заболевания регился в году. Почему так не могут сделать на материке, я не знаю. Но видимо есть какие-то предпосылки. Сейчас это притча страшилка для деток и не наиболее. Мне за стуки 30 января написало уже человек 6, что у малыша у туриста из Рф диагностировали укус мухи Цеце опосля отдыха на Занзибаре, небезопасно ли ехать?

Я тоже прочел эту статью, и там черно по белоснежному написано, что докторы выслали запрос в клинику на Занзибар и там отвергли возможность быть укушенным Цеце. Я не знаю где правда, где фейк. Но за 30 лет в этом регионе не было ни 1-го варианта укуса Цеце. Их истребили всех в году! Дополнено: уже написали, что муха укусила на пересадке в Эфиопии. Технически мухи Цеце могут быть у подножья Килиманджаро ежели ездить туда на сафари с Занзибара, но даже там не было ни 1-го варианта уже не сколько лет.

Я обновлю информацию, ежели будут анонсы, но пока точно переживать нет обстоятельств. Ехать безопасно, даже ежели вариант реально подтвердится! Тигры, львы, и остальные хищники Здесь для вас и лайфхак сходу. Ежели на пляже к для вас будет подступать торговец экскурсий и обещать сафари на Занзибаре, за 20 либо баксов, плюйте ему в лицо — это развод.

На Занзибаре в одичавшей природе нет ни 1-го хищника, ну не считая обезьян. Крайний слон Занзибара погиб наиболее 20 лет назад. Не много того, что туда вход стоит от баксов, так еще необходимо заблаговременно записываться.

Но о этом в иной статье. Единственный хищник на полуострове любит фотографироваться правда за баксов. Итого: хищников на полуострове нет, сафари тоже. Хоть какое сафари, на которое необходимо соглашаться будет лишь на континенте в государственных парках. Тщательно о этом в статье: сафари Занзибара. А здесь читайте крутейший отчет про восхождение на самую высшую вершину Африки — Килиманджаро.

Ежели дозволяет бюджет и есть желание, то за 2 недельки отпуска можно покорить Килиманджаро, организовать Сафари в государственном парке Танзании и отдохнуть на пляжах Занзибара. Такое путешествие не забудете никогда. Ближний государственный парк с сафари от Килиманджаро всего км.

Насекомые Занзибара Это реально бич Занзибар. Полуостров полон насекомых, но здесь не встретите саранчу либо больших тараканов как в Азии. Здесь, самые мешающие туристам и отдыху насекомые чрезвычайно маленькие. В номере довольно фумигатора в розетке который вы должны взять с собой из дома.

А даже ежели нет фумигатора, на Занзибаре нередко над кроватью в отеле есть балдахин, как раз от летающих насекомых. 2-ая проблема: муравьи. Они так кусачие и маленькие, что пролазят через всякую москитную сетку, а так же балдахин над кроватью не защитит. Вроде как во всех гостиницах с ними борются, но везде с различным фуррором. Никакие фумигаторы, репелленты не помогают. Мы направили внимание, что они возникают в номере, ежели не в холодильнике оставил всякую пищу, а ежели фрукты — то за ночь они набегут непонятно откуда.

Совет: Прячьте всю пищу в холодильник, а мусор, в особенности ежели что-то не доели сходу выбрасывайте из номера, это поможет не завлекать этих муравьев. Так же эти муравьи лезут и в кровать. Останавливает их лишь одно. Берете 4 пластмассовые бутылки из под воды. Тогда к для вас в кровать по земле никто не залезет. Вообщем, Аруша прикольный город, все друг другу что-то впаривают и куда-то ездят на минибасах.

При поселении в отель желали надуть по полной програмке. Спрашиваю, какой курс? Говорю, все равно не хватает. Извините, ща принесем. Не нужно ребята, дайте мои и получите Ни кому не давайте в руки больше чем Вы договорились.

Ежели нет маленьких, сходите поменяйте сами, ибо у попа сдачи нет! С утра грузимся в машинку. Здесь же поступает предложение опосля сафари поехать на водопады Кили. Говорим, может быть. Никогда не говорите неграм, может быть. Они это воспринимают как да. Опосля выезда из Аруши, км через 20 у нас отскакивает колесо.

Остался один диск, а колесо улетело, что даже сбежавщиеся масаи не могли отыскать. Пока два чумазых возились с запаской, осматриваем машинку, и осознаем, что это иная, а не та которую нам демонстрировали. С этого и начались истинные приключения. Кэмп Маньяра. Ну, чрезвычайно прилично. Цивильный туалет. От деревни кэмп отгорожен высочайшим забором, чтоб негры не шастали. На воротах охрана.

Ухоженная территория. Рвемся глядеть зверье. Но водила говорит, горячо, поедем позднее. В конечном счете, он оказался прав. Маньяра сделала воспоминания классно организованного зоопарка. Везде таблички: направо - слон, налево - жираф.

Ездили часа три. Утомились фотоаппаратами щелкать. Чрезвычайно здорово. Вечерком ужин, раскуривание африканской трубки мира и битва с комарами. Ночкой было чрезвычайно горячо. Едем в Серенгети. Хорошая дорога до заезда в Нгоронгоро. На заезде водила отпинывается от бабуинов как от бездомных собак. Закрываем окна и двери, чтоб чего же не сперли. Дорога в гору. Раскрывается замечательный вид на кратер. Ширина 16 км, длина — 19, а глубина от края м. Сейчас машинка не заводиться. Толкает иной внедорожник бампер в бампер.

На плато кратера нескончаемые стада зебр и антилоп. Начинается настоящее сафари с гонкой типа Париж-Дакар. По дороге наш водила завозит нас в какие-то кустики, где спят два льва. Эти не удостоили нас даже поднятием головы. На заезде в Серенгети снова заезжаем в кустики и смотрим леопарда, который балдеет на дереве.

Правда, в бинокль. Почему-либо подъезжать близко нельзя, хотя местность дозволяет. Можно огласить, смотрим дерево, на котором посиживает леопард. Позже мы лицезрели столпотворение джипов, с которых люди таращились на какие-то кустики. Че там, спрашиваю. Это кустики, в которых может быть спит гепард. И когда он выйдет?

Да может быть завтра. А че тогда таращиться? Придурки какие-то. Едем далее. Переезжаем 3 речки - Мару, Оранжевую и Серонеру. В общем, крокодилы бегемоты. Останавливаемся в одичавшем кэмпе среди саванны. Не считая нас еще две палатки. Две французские девки и две голландские.

Ниче не боятся. Комаров нет, зато каких-либо маленьких жуков немерянно. Тарелка прикрыта пленкой, в ней малая дырка для ложки. Но все равно пока несешь до рта штуки три в ложку заскочат и хрустят на зубах. Ночкой ни горячо ни холодно. Комаров нет в помине. Зато с утра роса необычная. В 5 секунд все стали мокрые.

Едем глядеть бегемотов. По дороге останавливаемся потаращиться на прайд львов. Вот здесь машинка снова не завелась. Поставили на крышу вокругсмотрящего и заводим втолкача. Адреналин но. Зверье шастает вокруг как люд на Тверской. Глаза уже на их не глядят. Еще одно дерево с леопардом. Наш гид возит нас по каким-то местам, где нет ни одной машинки, а вообщем движение там достаточно оживленное. Засели в каком-то болоте, подключили передний привод, выбрались. Несемся по чистому полю, вдруг в машине что-то хрустнуло и задние колеса заблокировались.

Чуток не перевернулись. Видно эти бестолковые что-то не так подключили либо выключили пока мы выбирались из болота. Сами помароковали и говорим сиим пригорюнившимся а у их даже телефона нет, ни то что рации как у солидный ребят. Откручивайте кардан, выдергивайте одну полуось и поедем на переднем приводе. Пока они это делали, мы курили у машинки. А как сели, метрах в 50 из травки поднялась львица и направилась в нашу сторону.

Истерический смех потряс всю машинку негров тоже. И это все было заснято на пленку. Дальше была битва с мухами Це-Це, из которой мы вышли изрядно покусанные, но непобежденные. По дороге был прикол. Заехали в деревню. Спрашиваем у негра, где тут туалет? Он прочно задумался. В примыкающей деревне есть, а у нас нет.

А где тут п…ть? Он оживляется, да где угодно. По моим наблюдениям негры - это малыши в теле взрослого человека. До кратера нас ждало еще одно приключение. Сейчас заглохли среди реки. Некий местный автобус желал нас выдернуть, но лишь весь трос изорвал. Послал нас по на… и уехал по своим негритянским делам.

А через 5 минут опосля этого машинка завелась. Вообщем, она жила некий собственной отдельной жизнью. Кэмп Нгоронгоро находиться на высоте м. Все благоустроено, но еще ужаснее чем в Маньяре. Ночь была обалденно прохладная. Натянули на себя все, что было из теплых вещей. Днем изо рта идет пар. Ни комаров, ни жуков не смотрим. Спускаемся в кратер. Зверья немеряно. Фламинго метрах в Катаемся, таращимся на носорогов других всех уже лицезрели. Здесь из примыкающей машинки молвят, передали по рации, львы в кустиках зебру завалили.

Подъезжаем, точно, лишь ноги зебры из кустов торчат. В общем, жрут они эту зебру и лениво так отмахиваются от гиен, а остальные зебры отбежали метров на 50 и глядят на все это безобразие. Ну, все, это финиш. Уже перебор. Поехали отсюда. В Арушу едем забавно, пьем коньяги местная водка , курим гондубас.

По дороге раскрывается вид на Кили. Молвят редкое явление. Традиционно она в облаках. Делаем несколько снимков. А в Аруше нас ожидает новенькая засада. Негры приобрели нам билеты на самолет до Занзибара через день. Да хорошо, молвят ребята, не парьтесь. Ща отдохнем с девчонками, завтра поедем на водопады. Но было в лом. Чрезвычайно хотелось на океан. Забрал у их билеты и попрощался до утра.

Заказали на утро такси TS и на последующее утро улетели по тем билетам на Занзибар из Кили боингом малавийских линий, который летел в Йоханнесбург. Вот таковая кратко история нашего сафари. Итак, резюме. Эта компания именуется LASI.

Желаете незабываемых приключений поезжайте с ними. Желаете, чтоб все было нормально, поезжайте с Роем, Бобби либо Леопардом. Я их следил. Классные машинки с рациями, все скооперировано на высшем уровне. В экстренных вариантах Вас постоянно выручат. А у нащих чумазеев, похоже одна раздолбанная машинка на всю фирму. В общем, киоск, а не супермаркет.

Хотя ребята были классные и старались изо всех сил, чтоб нам угодить. Честно признались, что для их это было 1-ое сафари в этом сезоне, а до этого они 2 месяца посиживали голодные. Они чрезвычайно боялись, что за эти приключения они получат не чаевые, а огромные трудности, как это было у их в прошедшем году с итальянцами. Но нам чрезвычайно понравилось. Не знаю, получил бы я такие приключения с Роем? Наверно нет. Есть о чем поведать. Все закончилось отлично.

Правда, могло быть и по другому. Единственное, что я бы поправил, это то, что сейчас я поехал бы в лоджи. Все-же удобство дело немаловажное. Кэмп-сафари я избрал по одной причине. Мне хотелось спать в палатке, а вокруг бы гуляли одичавшие животные. Хрюкали, рычали, мычали, подкапывали палатку. Но этого, к огорчению, не было.

Тогда и нет смысла в кэмп-сафари. Итак, гребанный Занзибар. Почему «гребанный»? Да поэтому, что ну чрезвычайно сильно он меня за…л. В общем, виноват в этом, естественно, я сам. Во-1-х, не составил програмку и, во-2-х, отвел на него очень много времени 9 дней.

Я рассчитывал на размеренный пляжный отдых на берегу типа Баунти с непринужденными и ненапряжными экскурсиями промежду дела. На самом деле, повсевременно была какая-то активность, да и климат мне, старенькому дядьке, совершенно не подступает. На высокогорье, во время сафари, совершенно другое дело. В один прекрасный момент, возвратившись из Тая, я объявил всем, что больше ноги моей там не будет.

И совсем не из-за того, что не понравилось, а снова же из-за климата. Мне уютно на северном берегу Средиземного моря в мае либо октябре. Ну, давайте обо всем по порядку. Аэропорт Занзибара. Заполняем какие-то бумажки и выходим на волю. Предложения куда-либо отвезти поступают в виде официального прайса и для торговли не оставляют никакой способности. По баксу ребятам, которые схватили наши чемоданы.

Осматриваем гостиницы Кендвы, едем в Нунгви либо Нуингви. То, что нам нравиться, стоит средств, да и то, что не нравиться тоже. Те цены, которые были озвучены в форуме Винского , остались в прощлом. В инете цены правильные. Заходим в Ланги-Ланги.

Сходите в последующий, там есть номера дешевле. Вот таковая торговля. Селимся в Амман- Карибу. Заместо 90 за 80 с видом на море и кондеем. Без него нам ну никак было нельзя. Кстати когда через пару дней погулял по прибрежным гостиницам, отыскал некий Барак-Бунгалос за 30 баксов. Кстати, чрезвычайно даже ничего.

В тени деревьев, с шикарными кроватями я даже спросил: это номер на 2 либо 4-х? Молвят на двоих , правда, без кондея. Лицезрел номера с двухярусными кроватями, но даже не стал спрашивать сколько стоит. Основное - места есть. На пляже валялись лишь под грибком в примыкающем отеле, брали с нас за это TS, но все равно загорели.